Construire une allée piétonne en pavé uni

Mesurez la surface à paver et faites un croquis à l'échelle, sur papier ou avec l'outil de relevé.

• Notez la longueur de chaque côté et ce qui le borde : rien (côté libre), la maison, une marche, une dalle ou un pavage existant.
• Un côté libre demande une bordure de retenue et une fondation qui dépasse le pavé. Un côté contre la maison ou une marche demande un joint de désolidarisation.
• Indiquez sur le croquis où l'eau doit s'écouler.
• Choisissez le produit (pavé ou dalle, épaisseur, formats) et le motif. Les motifs à angle, comme les chevrons à 45 degrés ou les cercles, multiplient les coupes et les pertes.

Entrez ces valeurs dans « Votre projet » : toutes les quantités du guide en découlent.

Tracez les courbes avec un boyau d'arrosage avant de les peindre. Notez chaque raccord : marche, perron, entrée de garage, trottoir de la ville.

L'épaisseur de fondation dépend surtout du sol en place. Le sable et le gravier drainent bien. Le limon et l'argile retiennent l'eau et gonflent au gel : ils demandent une fondation nettement plus épaisse et un géotextile.

• Observez le sol d'une plate-bande ou d'un trou déjà ouvert. Une poignée de sol humide qui forme un boudin collant indique de l'argile; un sol qui s'effrite et crisse entre les doigts indique du sable. Ne creusez pas de trou d'essai avant d'avoir reçu la localisation.
• Si vous hésitez, choisissez « je ne sais pas » : le calcul le traite comme de l'argile, l'hypothèse prudente.
• Repérez les descentes de gouttière. Prolongez-les pour qu'elles se déversent sur le gazon, loin de la fondation, et non sur le pavage.
• Décidez où ira l'eau de surface : vers le gazon, un drain ou la rue, jamais vers la maison. Ne l'envoyez pas chez le voisin d'une façon qui aggrave sa situation.

Sur une allée, donnez la pente en travers, vers le gazon. L'eau qui stagne sur une allée devient une plaque de glace en hiver.

Faites une demande gratuite à Info-Excavation, en ligne ou par téléphone, avant de creuser, même pour une petite surface. La RBQ demande aux entrepreneurs de la déposer au moins 4 jours ouvrables avant les travaux : prévoyez le même délai. La demande reste valide jusqu'à la date de fin indiquée, au plus 180 jours.

• Décrivez la zone exacte, surlargeur de fondation comprise.
• Les propriétaires de réseaux membres marquent leurs conduites au sol, par de la peinture ou des fanions, ou confirment qu'il n'y a rien.
• Certains réseaux, dont ceux de certaines municipalités, ne sont pas membres : appelez-les directement.
• Les membres localisent leurs propres réseaux. Les conduites qui vous appartiennent (alimentation d'un garage ou d'un cabanon, drain, conduit d'arrosage) restent à repérer par vous.

Les entrées d'électricité, de gaz, de télécommunications et d'aqueduc traversent souvent la cour avant : attendez les marques avant de creuser le long de l'allée.

Une allée avant fait partie de la cour avant, où les règles municipales sont souvent plus strictes qu'à l'arrière.

• Plusieurs arrondissements de Montréal plafonnent la part pavée de la cour avant; à Saint-Laurent, le pavage est limité à 40 % de la cour avant avec une bande verte de 1 m le long de la limite de propriété.
• Plusieurs exigent des matériaux pâles, à indice de réflectance solaire d'au moins 29. Verdun accepte le pavé perméable dont les joints font au moins 8 mm.
• Ailleurs, appelez le service de l'urbanisme : demandez si un permis est requis, quelle part de la cour peut être pavée et à quelle distance de la ligne avant l'allée peut aller.
• Notez la réponse et sa date.

Réservez tout en même temps pour que les étapes s'enchaînent sans attente.

• La pierre et le sable se vendent à la tonne métrique ou à la verge cube. Un camion 10 roues livre jusqu'à environ 15 tonnes; au-delà, il faut un deuxième voyage ou un 12 roues. Vos quantités sont dans « Votre projet ».
• Choisissez une aire de déchargement ferme, proche du chantier, couverte d'une bâche, que le camion peut atteindre sans abîmer la pelouse ni un pavage existant.
• Comparez les périodes de location : une fin de semaine ou une semaine coûte souvent moins cher que plusieurs jours séparés.
• Prévoyez l'élimination des déblais (conteneur, camion ou écocentre) selon les règles de votre municipalité. La terre creusée occupe plus de volume qu'en place.
• Au printemps, les restrictions de charge pendant le dégel peuvent retarder les livraisons.

Pour une petite allée, comparez le vrac livré avec la pierre et le sable en sacs ramassés en magasin : selon la quantité, l'un ou l'autre revient moins cher.

Marquez le contour à la peinture. Plantez des piquets un peu en retrait et tendez des cordeaux à la hauteur du dessus fini des pavés.

• Donnez aux cordeaux la pente prévue, vers l'extérieur et jamais vers la maison : au moins 1,5 % selon Techo-Bloc, 2 % selon Permacon.
• Agrandissez le contour peint de la surlargeur de fondation sur chaque côté libre : la fondation dépasse la bordure d'au moins sa propre épaisseur (voir « Votre projet »).
• Un niveau laser loué simplifie beaucoup cette étape sur une grande surface.

Tendez un cordeau de chaque côté de l'allée, à la hauteur finie, avec la pente en travers vers le gazon.

Enlevez d'abord le gazon et la terre végétale et mettez-les de côté : ils serviront à finir les abords. Creusez ensuite jusqu'à la profondeur d'excavation indiquée dans « Votre projet », qui additionne l'épaisseur du pavé, du lit de pose et de la fondation, sur toute la largeur de la fondation.

• Le fond suit la même pente que la surface finie : mesurez la profondeur sous les cordeaux à intervalles réguliers.
• Ne remuez pas le sol sous le fond; s'il a été remué, recompactez-le.
• Près des marques de localisation, creusez à la main.
• Chargez les déblais directement dans le camion ou le conteneur quand c'est possible.

Une mini-excavatrice de 1,7 t passe dans la plupart des cours. En accès étroit, on creuse à la pelle et on sort la terre à la brouette, ce qui peut environ doubler le temps de travail.

Une allée étroite se creuse souvent à la pelle ou avec une très petite machine; « Votre projet » tient compte de la largeur d'accès que vous avez indiquée.

Égalisez le fond au râteau. S'il est de sable ou de gravier, compactez-le à la plaque. Sur l'argile ou le limon, enlevez les poches molles, ne détrempez pas le sol et compactez-le seulement s'il est assez sec. Techo-Bloc propose aussi d'amender l'argile à la chaux et à la pierre concassée avant de la compacter.

Déroulez ensuite un géotextile non tissé au fond et sur les parois, avec des chevauchements généreux (environ 30 cm, estimation), pour que le sol fin ne remonte pas dans la pierre. Sur limon, argile ou sol inconnu, il est nécessaire; sur sable ou gravier, il reste utile.

Étendez la pierre MG-20 en couches minces et compactez chaque couche avant d'ajouter la suivante. Le nombre de couches de votre projet est dans « Votre projet ».

• Humidifiez légèrement la pierre : trop sèche, elle ne se tasse pas; détrempée, elle devient instable.
• Passez la plaque dans plusieurs directions en chevauchant les passes, jusqu'à ce qu'elle ne laisse plus de marque.
• Respectez l'épaisseur de couche que la plaque peut compacter : environ 100 mm avec une plaque avant de 22 kN selon Techo-Bloc. Une plaque plus légère exige des couches plus minces; une plaque réversible en permet de plus épaisses.
• Gardez la pente à chaque couche et soignez la dernière : le lit de pose ne doit jamais servir à corriger la fondation.
• Montréal vise 95 % du Proctor modifié dans ses travaux. Sans essai de laboratoire, le signe pratique est une surface qui ne bouge plus sous la plaque ni sous le talon.

Sur une allée, une plaque avant standard suffit si les couches restent minces; dans une courbe serrée, finissez les bords avec une dame manuelle.

Posez une bordure de retenue sur chaque côté qui ne s'appuie pas sur la maison, une marche ou un pavage existant.

• La bordure de plastique ou d'aluminium repose sur la fondation compactée, jamais sur la terre, et se fixe avec des clous enfoncés dans la pierre.
• Sur un côté droit, on la pose souvent avant le lit de pose en suivant le cordeau; le long d'une courbe ou d'une rive coupée, on la pose après les coupes. Suivez les directives du produit.
• Une bordure de béton en biseau à 45 degrés, armée là où la circulation est lourde, est plus robuste qu'une bordure de plastique.
• Le bois n'est pas une bordure de retenue acceptable.

Les deux côtés d'une allée sont libres : posez une bordure de chaque côté. Dans les courbes, prenez une bordure de plastique flexible.

Posez deux tuyaux de 25 mm de diamètre extérieur sur la fondation, en guise de rails. Versez le sable à béton entre eux et tirez-le à la règle en suivant la pente.

• Le lit reste meuble : on ne marche pas dessus et on ne le compacte pas avant la pose.
• Ne régalez que la surface que vous paverez aujourd'hui; couvrez le reste s'il risque de pleuvoir.
• Retirez les rails et comblez leurs sillons de sable à la truelle.
• Si la fondation a un creux, reprenez la fondation : le sable ne sert pas à corriger.
• N'utilisez pas de poussière de pierre comme lit de pose : elle retient l'eau.

Commencez par un angle droit ou le long d'une ligne fixe, puis posez les pavés à la main, bien serrés, en avançant sur les pavés déjà posés plutôt que sur le lit.

• Prenez dans plusieurs palettes à la fois, de haut en bas, pour mélanger les teintes.
• Vérifiez l'alignement des joints au cordeau régulièrement; Montréal le demande tous les 4 à 5 m dans ses travaux.
• Le long d'une fondation de maison, d'une marche ou d'une dalle fondée sous le gel, laissez un joint de désolidarisation sur toute l'épaisseur du pavé pour que le gel ne coince pas le pavage.
• Les pavés descendent d'environ 10 mm au compactage : tenez-en compte au raccord avec le gazon, les seuils et les drains.

Tracez les coupes au crayon en suivant le cordeau ou la courbe, puis coupez à la scie à disque diamant ou à la guillotine.

• Coupez à l'eau ou avec un aspirateur pour limiter la poussière.
• Évitez les petits morceaux : une pièce coupée garde au moins un côté entier d'origine. Ajustez plutôt le motif pour finir avec des pièces plus grandes.

Les raccords sont les endroits qui bougent avec le gel et qui accrochent les pieds.

• Contre une marche ou un perron fondé sous le gel, laissez un joint de désolidarisation : la marche ne bouge pas, l'allée oui.
• Contre une entrée pavée ou asphaltée, amenez les deux surfaces à la même hauteur après compactage, en tenant compte du tassement des pavés d'environ 10 mm.
• Le long du gazon, finissez les pavés à fleur de terre ou à peine plus haut, pour que l'eau s'écoule vers le gazon et que la tondeuse passe sans buter.
• Si la pente du terrain oblige à ajouter une marche, consultez le guide des marches : une marche isolée au milieu d'une allée est un risque de chute.

Choisissez une journée sèche, sans pluie annoncée pour la période indiquée sur le sac de sable polymère.

1. Passez la plaque munie d'un tapis protecteur en uréthane au moins deux fois sur toute la surface pour asseoir les pavés dans le lit. Restez à distance des rives qui ne sont pas encore retenues.
2. Sur des pavés et des joints parfaitement secs, balayez le sable polymère dans les joints.
3. Compactez de nouveau en plusieurs passes dans des directions différentes, en regarnissant les joints au balai.
4. Enlevez tout le surplus de la surface au balai puis au souffleur. Un grain oublié laisse une tache une fois mouillé.
5. Mouillez en suivant exactement les directives du sac.

Remettez la terre végétale et du gazon le long des bordures pour les cacher et les protéger. Ramassez les retailles, les clous et l'emballage; rapportez les palettes consignées s'il y a lieu.

Inspectez le travail après un arrosage : l'eau doit s'écouler sans former de flaque. La surface finie arrive un peu au-dessus des grilles de drain, jamais en dessous.

Au premier printemps, faites le tour : un pavé qui a bougé, un joint qui s'est vidé ou une rive qui s'ouvre se corrigent mieux tôt.