Construire une entrée de garage en pavé uni

Mesurez la surface à paver et faites un croquis à l'échelle, sur papier ou avec l'outil de relevé.

• Notez la longueur de chaque côté et ce qui le borde : rien (côté libre), la maison, une marche, une dalle ou un pavage existant.
• Un côté libre demande une bordure de retenue et une fondation qui dépasse le pavé. Un côté contre la maison ou une marche demande un joint de désolidarisation.
• Indiquez sur le croquis où l'eau doit s'écouler.
• Choisissez le produit (pavé ou dalle, épaisseur, formats) et le motif. Les motifs à angle, comme les chevrons à 45 degrés ou les cercles, multiplient les coupes et les pertes.

Entrez ces valeurs dans « Votre projet » : toutes les quantités du guide en découlent.

Mesurez aussi la largeur de l'entrée à la ligne de rue et la largeur de votre terrain : les règles d'entrée charretière en dépendent. Si un ancien revêtement d'asphalte ou de béton doit être enlevé, prévoyez sa démolition et son élimination à part.

L'épaisseur de fondation dépend surtout du sol en place. Le sable et le gravier drainent bien. Le limon et l'argile retiennent l'eau et gonflent au gel : ils demandent une fondation nettement plus épaisse et un géotextile.

• Observez le sol d'une plate-bande ou d'un trou déjà ouvert. Une poignée de sol humide qui forme un boudin collant indique de l'argile; un sol qui s'effrite et crisse entre les doigts indique du sable. Ne creusez pas de trou d'essai avant d'avoir reçu la localisation.
• Si vous hésitez, choisissez « je ne sais pas » : le calcul le traite comme de l'argile, l'hypothèse prudente.
• Repérez les descentes de gouttière. Prolongez-les pour qu'elles se déversent sur le gazon, loin de la fondation, et non sur le pavage.
• Décidez où ira l'eau de surface : vers le gazon, un drain ou la rue, jamais vers la maison. Ne l'envoyez pas chez le voisin d'une façon qui aggrave sa situation.

Une entrée s'égoutte vers la rue ou vers le gazon, jamais vers le garage ni la maison. Si le terrain descend vers le garage, un caniveau devant la porte devient nécessaire : faites-le concevoir par un professionnel.

Une entrée demande un produit que le fabricant approuve pour la circulation automobile.

• Rinox recommande au moins 70 mm d'épaisseur pour une entrée, et des pavés plus épais pour les grands formats. Les grands formats minces cassent ou basculent sous les pneus.
• Demandez au fabricant quels motifs il approuve pour les véhicules et suivez son guide d'installation pour l'entrée.
• Vérifiez que le produit est conforme à la norme CSA A231.2, qui comprend un essai de gel-dégel avec sels de déglaçage.
• Le choix change l'épaisseur à creuser : entrez le produit exact dans « Votre projet ».

Faites une demande gratuite à Info-Excavation, en ligne ou par téléphone, avant de creuser, même pour une petite surface. La RBQ demande aux entrepreneurs de la déposer au moins 4 jours ouvrables avant les travaux : prévoyez le même délai. La demande reste valide jusqu'à la date de fin indiquée, au plus 180 jours.

• Décrivez la zone exacte, surlargeur de fondation comprise.
• Les propriétaires de réseaux membres marquent leurs conduites au sol, par de la peinture ou des fanions, ou confirment qu'il n'y a rien.
• Certains réseaux, dont ceux de certaines municipalités, ne sont pas membres : appelez-les directement.
• Les membres localisent leurs propres réseaux. Les conduites qui vous appartiennent (alimentation d'un garage ou d'un cabanon, drain, conduit d'arrosage) restent à repérer par vous.

Les entrées de services de la maison passent souvent sous l'entrée de garage : attendez les marques avant de creuser.

Refaire, agrandir ou créer une entrée de garage touche aux règles de stationnement de la municipalité. Faites la demande avant de commander.

• À Montréal, un permis est requis pour aménager, modifier ou retirer un espace de stationnement ou un accès. Le stationnement en cour avant est interdit ou limité dans plusieurs arrondissements, la part pavée de la cour avant est plafonnée dans certains, et plusieurs exigent des matériaux à indice de réflectance solaire d'au moins 29. On demande souvent un certificat de localisation, des photos, un plan et une estimation détaillée des coûts.
• À Gatineau, la largeur d'allée permise dépend de la façade du terrain.
• À Longueuil, la demande d'aire de stationnement se dépose en même temps que celle de l'entrée charretière.
• À Sherbrooke, un permis est requis pour élargir une entrée charretière.
• Ailleurs, demandez au service de l'urbanisme quelles règles s'appliquent à votre zone.

L'entrée charretière, que l'OQLF recommande d'appeler bateau de porte, est la partie abaissée de la bordure et du trottoir devant votre entrée. Elle est sur le terrain public : la municipalité décide de sa largeur et, souvent, fait elle-même les travaux. Il en faut une pour une nouvelle entrée ou pour élargir une entrée existante.

1. Vérifiez les dimensions permises. À Montréal, un accès fait de 2,4 à 7,5 m de largeur, l'ensemble des accès ne dépasse pas la moitié de la largeur du terrain et deux accès sont séparés d'au moins 7,5 m. À Longueuil, la largeur égale celle de l'allée à la ligne de rue, avec au plus deux entrées par terrain, au moins 6 m entre elles et au moins 7,5 m de l'intersection. À Gatineau, la largeur dépend de la façade du terrain.
2. Préparez le dossier. Croquis des largeurs actuelle et souhaitée, plan d'implantation et certificat de localisation (Laval et Longueuil le demandent).
3. Protégez les arbres. Abattre un arbre de rue pour aménager l'accès est interdit dans certains arrondissements de Montréal; Lachine exige une compensation.
4. Planifiez avec le calendrier de la ville. À Montréal, la Ville abaisse le trottoir de mai à octobre, et certains arrondissements facturent le coût réel plus 15 % de frais. À Laval, seule la Ville fait les travaux et les facture après le permis. À Longueuil, un entrepreneur de la Ville les fait en environ 8 semaines, parfois l'année suivante. À Sherbrooke, des frais de coupe et de réparation peuvent s'appliquer.
5. Ne touchez pas vous-même à la bordure ni au trottoir.

Réservez tout en même temps pour que les étapes s'enchaînent sans attente.

• La pierre et le sable se vendent à la tonne métrique ou à la verge cube. Un camion 10 roues livre jusqu'à environ 15 tonnes; au-delà, il faut un deuxième voyage ou un 12 roues. Vos quantités sont dans « Votre projet ».
• Choisissez une aire de déchargement ferme, proche du chantier, couverte d'une bâche, que le camion peut atteindre sans abîmer la pelouse ni un pavage existant.
• Comparez les périodes de location : une fin de semaine ou une semaine coûte souvent moins cher que plusieurs jours séparés.
• Prévoyez l'élimination des déblais (conteneur, camion ou écocentre) selon les règles de votre municipalité. La terre creusée occupe plus de volume qu'en place.
• Au printemps, les restrictions de charge pendant le dégel peuvent retarder les livraisons.

Une entrée demande souvent plusieurs voyages de camion, une mini-excavatrice plus grosse et une plaque réversible. Coordonnez la date avec celle des travaux de la ville sur le trottoir.

Marquez le contour à la peinture. Plantez des piquets un peu en retrait et tendez des cordeaux à la hauteur du dessus fini des pavés.

• Donnez aux cordeaux la pente prévue, vers l'extérieur et jamais vers la maison : au moins 1,5 % selon Techo-Bloc, 2 % selon Permacon.
• Agrandissez le contour peint de la surlargeur de fondation sur chaque côté libre : la fondation dépasse la bordure d'au moins sa propre épaisseur (voir « Votre projet »).
• Un niveau laser loué simplifie beaucoup cette étape sur une grande surface.

Fixez les cordeaux à partir du dessus de la dalle de garage et du dessus du trottoir ou de la bordure de rue, avec la pente vers la rue.

Enlevez d'abord le gazon et la terre végétale et mettez-les de côté : ils serviront à finir les abords. Creusez ensuite jusqu'à la profondeur d'excavation indiquée dans « Votre projet », qui additionne l'épaisseur du pavé, du lit de pose et de la fondation, sur toute la largeur de la fondation.

• Le fond suit la même pente que la surface finie : mesurez la profondeur sous les cordeaux à intervalles réguliers.
• Ne remuez pas le sol sous le fond; s'il a été remué, recompactez-le.
• Près des marques de localisation, creusez à la main.
• Chargez les déblais directement dans le camion ou le conteneur quand c'est possible.

Pour une entrée, le volume justifie souvent une mini-excavatrice de 3,5 t. Vérifiez la largeur d'accès et protégez le trottoir et la bordure de rue des chenilles.

Si l'ancien asphalte ou béton est encore en place, enlevez-le d'abord : c'est un déchet distinct de la terre, accepté à d'autres conditions.

Égalisez le fond au râteau. S'il est de sable ou de gravier, compactez-le à la plaque. Sur l'argile ou le limon, enlevez les poches molles, ne détrempez pas le sol et compactez-le seulement s'il est assez sec. Techo-Bloc propose aussi d'amender l'argile à la chaux et à la pierre concassée avant de la compacter.

Déroulez ensuite un géotextile non tissé au fond et sur les parois, avec des chevauchements généreux (environ 30 cm, estimation), pour que le sol fin ne remonte pas dans la pierre. Pour une entrée, posez-le dans tous les cas.

Étendez la pierre MG-20 en couches minces et compactez chaque couche avant d'ajouter la suivante. Le nombre de couches de votre projet est dans « Votre projet ».

• Humidifiez légèrement la pierre : trop sèche, elle ne se tasse pas; détrempée, elle devient instable.
• Passez la plaque dans plusieurs directions en chevauchant les passes, jusqu'à ce qu'elle ne laisse plus de marque.
• Respectez l'épaisseur de couche que la plaque peut compacter : environ 100 mm avec une plaque avant de 22 kN selon Techo-Bloc. Une plaque plus légère exige des couches plus minces; une plaque réversible en permet de plus épaisses.
• Gardez la pente à chaque couche et soignez la dernière : le lit de pose ne doit jamais servir à corriger la fondation.
• Montréal vise 95 % du Proctor modifié dans ses travaux. Sans essai de laboratoire, le signe pratique est une surface qui ne bouge plus sous la plaque ni sous le talon.
• Pour une entrée, utilisez une plaque réversible et faites au moins trois passes par couche.

Si votre projet prévoit une sous-fondation de MG-56, posez-la et compactez-la d'abord, puis montez le MG-20 par-dessus.

Posez une bordure de retenue sur chaque côté qui ne s'appuie pas sur la maison, une marche ou un pavage existant.

• La bordure de plastique ou d'aluminium repose sur la fondation compactée, jamais sur la terre, et se fixe avec des clous enfoncés dans la pierre.
• Sur un côté droit, on la pose souvent avant le lit de pose en suivant le cordeau; le long d'une courbe ou d'une rive coupée, on la pose après les coupes. Suivez les directives du produit.
• Une bordure de béton en biseau à 45 degrés, armée là où la circulation est lourde, est plus robuste qu'une bordure de plastique.
• Le bois n'est pas une bordure de retenue acceptable.

Le long de la rue ou là où les roues passent près du bord, une bordure de béton en biseau armée ou une bordure préfabriquée tient mieux qu'une bordure de plastique.

Posez deux tuyaux de 25 mm de diamètre extérieur sur la fondation, en guise de rails. Versez le sable à béton entre eux et tirez-le à la règle en suivant la pente.

• Le lit reste meuble : on ne marche pas dessus et on ne le compacte pas avant la pose.
• Ne régalez que la surface que vous paverez aujourd'hui; couvrez le reste s'il risque de pleuvoir.
• Retirez les rails et comblez leurs sillons de sable à la truelle.
• Si la fondation a un creux, reprenez la fondation : le sable ne sert pas à corriger.
• N'utilisez pas de poussière de pierre comme lit de pose : elle retient l'eau.

Commencez par un angle droit ou le long d'une ligne fixe, puis posez les pavés à la main, bien serrés, en avançant sur les pavés déjà posés plutôt que sur le lit.

• Prenez dans plusieurs palettes à la fois, de haut en bas, pour mélanger les teintes.
• Vérifiez l'alignement des joints au cordeau régulièrement; Montréal le demande tous les 4 à 5 m dans ses travaux.
• Le long d'une fondation de maison, d'une marche ou d'une dalle fondée sous le gel, laissez un joint de désolidarisation sur toute l'épaisseur du pavé pour que le gel ne coince pas le pavage.
• Les pavés descendent d'environ 10 mm au compactage : tenez-en compte au raccord avec le gazon, les seuils et les drains.

Commencez le long de la dalle de garage, avec un joint de désolidarisation contre la dalle, et avancez vers la rue.

Tracez les coupes au crayon en suivant le cordeau ou la courbe, puis coupez à la scie à disque diamant ou à la guillotine.

• Coupez à l'eau ou avec un aspirateur pour limiter la poussière.
• Évitez les petits morceaux : une pièce coupée garde au moins un côté entier d'origine. Ajustez plutôt le motif pour finir avec des pièces plus grandes.
• Dans une entrée, aucune pièce dans le passage des roues ne devrait faire moins du tiers d'un pavé.

Choisissez une journée sèche, sans pluie annoncée pour la période indiquée sur le sac de sable polymère.

1. Passez la plaque munie d'un tapis protecteur en uréthane au moins deux fois sur toute la surface pour asseoir les pavés dans le lit. Restez à distance des rives qui ne sont pas encore retenues.
2. Sur des pavés et des joints parfaitement secs, balayez le sable polymère dans les joints.
3. Compactez de nouveau en plusieurs passes dans des directions différentes, en regarnissant les joints au balai.
4. Enlevez tout le surplus de la surface au balai puis au souffleur. Un grain oublié laisse une tache une fois mouillé.
5. Mouillez en suivant exactement les directives du sac.

Pour des pavés de moins de 100 mm d'épaisseur, une plaque de 20 à 25 kN munie d'un tapis suffit; à partir de 100 mm, il faut une plaque de 35 à 60 kN. Ne roulez pas sur l'entrée avant le durcissement indiqué sur le sac.

Le raccord avec la rue dépend du calendrier de la ville.

• Finissez votre pavage à la limite indiquée par le permis, en général la limite de propriété ou l'arrière du trottoir. Ce qui est sur le terrain public relève de la ville.
• Si la ville n'a pas encore abaissé la bordure, terminez par une rive retenue temporaire et n'utilisez pas l'entrée pour franchir une bordure haute.
• Une fois les travaux de la ville faits, ajustez la dernière rangée pour que la surface arrive à la hauteur du trottoir, sans arête, et un peu au-dessus de toute grille de drain.
• Contre la dalle de garage, gardez le joint de désolidarisation.

Remettez la terre végétale et du gazon le long des bordures pour les cacher et les protéger. Ramassez les retailles, les clous et l'emballage; rapportez les palettes consignées s'il y a lieu.

Inspectez le travail après un arrosage : l'eau doit s'écouler sans former de flaque. La surface finie arrive un peu au-dessus des grilles de drain, jamais en dessous.

Au premier printemps, faites le tour : un pavé qui a bougé, un joint qui s'est vidé ou une rive qui s'ouvre se corrigent mieux tôt.

Au premier hiver, déneigez avec une lame munie d'un sabot ou d'un rebord en caoutchouc pour ne pas accrocher les pavés.